Sunday, 22 Apr 2018

提燈賞星住一宿兩百年的妻籠宿，感受第九代松代屋的日式古意

在飛機、蒸汽火車還沒出現的古早時代，點到點的移動，靠的就是雙腳，我們常聽的進京趕考，那可是跋山涉水，得走掉大把青春的經年累月。在日本當然也一樣，有條中山道，起訖是京都到江戶（今日的東京），那是全長 540 公里的古道，為了讓趕路人有個過夜的棲身之宿，因此中山道上每隔一段距離就會設個驛站、共計 69 個，客棧聚落於是應運而生。

幾百年過去，難得的是，有些驛站被保留下來，甚至還能到歷史超過兩百年的客棧過上一晚，若有興趣，還可走上一段古道體會過往安步當車的心境。其中，最具代表性的可數位於南木曾的妻籠宿與馬籠宿。

⥣ 堂姐在脇本陣奧谷林家住宅爬梳舊時光

⥣ 妻籠宿吸引很多歐美人士前來

⥣ 妻籠宿街道上的日常

位於層層山巒的深山內，頗有與世隔絕之感，從江戶數起分別是第42與43個驛站的妻籠宿與馬籠宿，在過去因是交通要道而繁榮。我們先造訪馬籠宿再是妻籠宿，前往馬籠的巴士上有八成都是西方臉孔，不少都是帶著大背包的登山客，為的就是來走上一段馬籠宿到妻籠宿的古道。若不想負重，只要付一些錢就能讓行李直送到目的地，輕裝健行即可。走完距離約 8 公里的這段路還可去買個完步證明書當作紀念！

⥣ 跳在妻籠宿

馬籠宿與妻籠宿兩者味道略有不同，都值得前往，與較觀光化的馬籠宿相比，我個人偏愛較質樸的妻籠宿多些。造訪妻籠宿肯定是要住上一宿方能徹底感受那份古味，但要過上一晚可不簡單，這次帶路的堂姐說，整個妻籠宿的客棧加起來大概就是 50 個房間，亦即每晚只有百人能留宿於此，僧多粥少。這次我們住的更是妻籠宿最具代表性的松代屋，兩層的木造建築僅 8 間房，至多收25個客人，半年前就得預訂，本次多虧堂姐早早搶房，我才能有福氣跟著體驗。入住時是2018年4月初，堂姐再問10月的房況，果然幾乎都客滿的差不多，大多數是歐美客預訂。

⥣ 堂姐在松代屋門口，一圓終於入住鍾愛電影裡的場景

⥣ 兩位好感情的堂姐，珍貴的姐妹情深

⥣ 松代屋門口

1804 年創立的松代屋，迄今有 214 年歷史，沒有太現代化的裝修，入住還能感受兩百年前趕路人的所見。除了住在歷史裡，到松代屋作客同時也住進電影中。1991 年梅豔芳與梁家輝主演了一部以抗日為時空背景的電影 «何日君再來»，當年獲得金馬獎 4 項提名的這部時代大戲，松代屋是電影最後的重要場景，有著積雪老街與糾結的時代兒女，除了實地找訪電影裡出現的場景，如今一訪，還加添了對故人的懷念。

⥣ 松代屋的公共空間，純樸有味

⥣ 松代屋公共空間，充滿鄉下人家的風情

⥣ 堂姐與妻籠宿一家專賣布製品的老婆婆，手上拿的是當地小朋友用來遊戲的布球，在電影「何日君再來」也出現這樣的玩具

入住下午，我們拉著行李喀喀的在石子路上拖行，揚起一些塵土，突然一旁民家的老舊木門打開，是位老先生親切地跟我們打招呼，得知我們要來松代屋，他開心帶點驕傲的說，他是現在主人的父親。原來自1804年開業以來，松代屋是一代傳給下一代，今日經營者已是第九代的傳人。

⥣ 與松代屋第九代老闆合影

老闆對我們很好，幫我們安排是一樓三間連通的客室，可打通也可拉起木門相隔，相當寬敞。有著簷廊的房間，要走過一小段架在魚池庭園的木棧道，相當有味道。房間內沒有廁所，浴廁共用，但就緊鄰房間也算方便。讓我驚喜的是，男女分開的浴室裡頭都有個不小的方形檜木浴池，沒使用時上頭會用木板相拼蓋住保溫，讓房客沐浴完能泡個熱水澡，在這麼古樸的居所泡個檜木浴，實在再奢華不過。

⥣ 我們入住的房間，很寬敞

⥣ 我們入住的房間，有三個單位，很合適家族旅遊

⥣ 浴室，木蓋掀開就是盛滿熱水的檜木浴池

還有更奢侈的！夜晚時，妻籠宿許多木房子都會點亮燈籠，幽幽暗暗的，松代屋主人知道我們要出外散步，提供了兩只寫上「中山道」與「妻籠宿」的燈籠給我們提著照亮夜路。打開門扉，遊客散去的街道萬籟俱寂，才幾步路我們一個「哇」劃破寧靜，舉目仰望我們都被好幾萬克拉的滿天星斗給震攝住，當亙古的星光灑在幾百年老街坊，冥冥中、我突然感覺，我就是會來到這個地方。

⥣ 星夜下的常夜燈與老屋

⥣ 一起提燈籠，像回到童稚時光

⥣ 妻籠宿的繁星夜空

原以為山中的一泊二食，餐應該很簡單，沒想到，晚餐豐盛的出乎意料。上桌的，多是當地食材烹煮的家傳料理，食材或許簡單，但口味很不一般，特別是外頭吃不到、口感有如台式爌肉的肥美滷魚，這一味嚐過難忘。晚餐結束，主人家宣布明天早餐在同間個室、7:30 開席，隔天一大早，又是放滿一桌的誠意，兩位堂姐私底下椰榆難怪老闆至今仍單身，這麼辛苦的操持是有哪位姑娘敢嫁。配著好口感的日本米飯，凸顯出老闆母親手工醬菜的好滋味，吃起來格外讓人覺得感恩。

⥣ 讓人懷念的晚餐菜色，美味滷魚